汪曾祺的诸多“饮食散文”中，你印象最深的是什么？

汪老写吃名扬四海，写的都是街头巷尾，小家小户的家常菜，不做秀，不假大空，不哗众取宠，通透的描，如实的写，读起来却都画面感十足，让人起馋又上瘾。

作品《端午的鸭蛋》

我的家乡是水乡。出鸭。高邮大麻鸭是著名的鸭种。鸭多，鸭蛋也多。高邮人也善于腌鸭蛋。高邮咸鸭蛋于是出了名。…他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。

高邮咸蛋的特点是质细而油多。蛋白柔嫩，不似别处的发干、发粉，入口如嚼石灰。油多尤为别处所不及。鸭蛋的吃法，如袁子才所说，带壳切开，是一种，那是席间待客的办法。平常食用，一般都是敲破“空头”用筷子挖着吃。筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的。苏北又一道名菜，叫做“朱砂豆腐”，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。

一枚咸鸭蛋，从最常见的吃法来写，读字句若见物，熟悉的吃的情景历历在目；“筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。”扎、吱、冒，入神的呈现高邮鸭蛋的好，能闻见蛋白的咸香、蛋黄的沙酥！

作品《异秉》

王二家熏烧摊子。

后街的人家总是吵吵闹闹的。男人揪着头发打老婆，女人拿着火叉打孩子，老太婆用菜刀剁着砧板诅咒偷了她的下蛋鸡的贼。王家从来没有这些声音。他们家起得很早。天不亮王二就起来备料，然后就烧煮。他媳妇梳好头就推磨磨豆腐。莫得了豆腐，就帮王二烧火。火光照的她圆脸蛋红红的。(附近的空气里弥漫着王二家飘出的五香味。)…

他把板凳支好，长板放平，玻璃匣子排开。匣子里装的是黑瓜子、白瓜子、盐炒豌豆、油炸豌豆、兰花豆、五香花生米，长板的一头摆开“熏烧”。“熏烧”除回卤豆腐干之外，主要是牛肉、蒲包肉和猪头肉。这地方一般人家不大吃牛肉的。吃，也极少红烧、清炖，只是到熏烧摊子去买。这种牛肉是五香加盐煮好，外面染了通红的红曲，一大块一大块的堆在那里。买多少，现切，放在送来的盘子里，抓一把青蒜，浇一勺辣椒糊。

蒲包肉似乎是这个县里特有的。用一个三寸来长直径半寸的蒲包，里面衬上豆腐皮，塞满了加了粉子的碎肉，封了口，拦腰用一道麻绳系紧，成一个葫芦形。煮熟以后，倒出来，也是一个带有蒲包印记的葫芦。切成片，很香。猪头肉则分门别类的卖，拱嘴、耳朵、脸子，脸子有个专门的名词叫“大肥”。要什么，切什么。到了上灯以后，王二的生意就到了高潮。只见他拿了刀不停的切，一面还忙着收钱，包油炸的、盐炒的豌豆、瓜子，很少有歇一歇的时候。一直忙到九点多，在他的两盏高罩煤油灯里煤油已经点去一多半，装熏烧的盘子和装豌豆的匣子都已经见了底的时候，…吃晚饭。…听人聊天，一面拿眼镜瞟着他的摊子，见有人来，就起身切一盘，包两包。他的主顾都是熟人，谁什么时候来，买什么，他心里都有数的。

像站在家门口卤味摊前看，肉香扑鼻，能听到锅碗瓢盆和勺铲的碰撞声，“生津不止，喉结抖动”。

用白描把王二蒲包肉的备料、加工，出售情景传递给读者，整个过程火光舞动、烟雾缭绕、香气弥漫，切剁声、挤压声、和食客谈笑声，络绎不绝。字字句句像放电影一样，“越看越饿、食欲爆增”！

“嘴耳脸豆子都喷香，包盘碗灯匣都传情”，敏锐的观察力和细致的感知力，让“汪老持笔若掌勺，读者读字如吃鲜”。

作品《豆腐》

豆腐点得比较老的，为北豆腐。 点得较嫩的是南豆腐。再嫩即为豆腐脑。比豆腐脑稍老一点的，有北京的“老豆腐”和四川的豆花。比豆腐脑更嫩的是湖南的水豆腐。

豆腐压紧成型，是豆腐干。

卷在白布层中压成大张的薄片，是豆腐片。

压得紧而且更薄的，南方叫百页或千张。

豆浆锅的表面凝结的一层薄皮撩起晾干，叫豆腐皮，或叫油皮。

豆腐最简便的吃法是拌。买回来就能拌。或入开水锅略烫，去豆腥气。不可久烫，久烫则豆腐收缩发硬。香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。嫩香椿头，芽叶未舒，颜色紫赤，嗅之香气扑鼻，入开水稍烫，梗叶转为碧绿，捞出，揉以细盐，候冷，切为碎末，与豆腐同拌(以南豆腐为佳)，下香油数滴。一箸入口，三春不忘。香椿头只卖得数日，过此则叶绿梗硬，香气大减。其次是小葱拌豆腐。北京有歇后语：“小葱拌豆腐——一青二白。”可见这是北京人家家都吃的小菜。拌豆腐特宜小葱，小葱嫩，香。葱粗如指，以拌豆腐，滋味即减。

干丝是淮扬名菜。大方豆腐干，快刀横披为片，刀工好的师傅一块豆腐干能片十六片；再立刀切为细丝。这种豆腐干是特制的，极坚致，切丝不断，又绵软，易吸汤汁。旧本只有拌干丝。干丝入开水略煮，捞出后装高足浅碗，浇麻油酱醋。青蒜切寸段，略焯，五香花生米搓去皮，同拌，尤妙。

煮干丝的兴起也就是五六十年的事。干丝母鸡汤煮，加开阳(大虾米)，火腿丝。我很留恋拌干丝，因为味道清爽，现在只能吃到煮干丝了。干丝本不是“菜”，只是吃包子烧麦的茶馆里，在上点心之前喝茶时的闲食。现在则是全国各地淮扬菜系的饭馆里都预备了。我在北京常做煮干丝，成了我们家的保留节目。北京很少遇到大白豆腐干，只能用豆腐片或百页切丝代替。口感稍差，味道却不逊色，因为我的煮干丝里下了干贝。煮干丝没有什么诀窍，什么鲜东西都可往里搁。干丝上桌前要放细切的姜丝，要嫩姜。

臭豆腐是中国人的一大发明。我在上海、武汉都吃过。长沙火宫殿的臭豆腐ZHUXI年轻时常去吃。后来回长沙，又特意去吃了一次，说了一句话：“火宫殿的臭豆腐还是好吃。”这就成了“最高指示”，写在照壁上。火宫殿的臭豆腐遂成全国第一。油炸臭豆腐干，宜放辣椒酱、青蒜。南京夫子庙的臭豆腐干是小方块，用竹签像冰糖葫芦似的串起来卖，一串八块。昆明的臭豆腐不用油炸，在炭火盆上搁一个铁篦子，臭豆腐干放在上面烤焦，别有风味。

“大味自在”，由黄豆变成多样豆制品，形改而味存，作为“老饕”，除了爱吃多吃，还能吃的洞明，是基本修养。

干丝的用料、工序，臭豆腐的故事、吃法，是落到了细微处去写，写的朴素明了、丰富有趣，烟火气十足，真的是相当吊胃口了。

（图片均来自网络）