美食与美文
　　2006年06月02日 00:00:00

　　“饕餮”本是为人所不齿的“好吃鬼”，但苏轼却曾以此怪兽自喻，并作《老饕赋》：“盖聚物之夭美，以养吾之老饕。”从此，“老饕”遂成为追逐饮食而又不失其雅的文士的代称。这些文士不但善于品味饮食，甚至不乏擅长烹饪者，什么“东坡肉”、“潘鱼”、“谭家菜”……真可谓不胜枚举。古代的暂且不说，现代的文人雅士如梁实秋先生、王世襄先生、汪曾祺先生以及赵珩先生等，皆是此道高手。不读不知天下之大，虽然美食是一种很个性化的爱好，但是每每读到那些文字，那些前人吃出来的经验是一种沉淀下来的快乐哲学，教我们去吃，教我们去爱，教我们去生活。

　　赵珩·《老饕漫笔》

　　关于美食文字，一直有一个疑问，明明是味觉的东西，如何用文字来表达呢？翻阅词典，所能找到的形容滋味的词汇十分有限。形容味道好，除了“好吃”，似乎也无其他更为贴切的了。再翻阅各类美食书籍，竟也失望地发现，多为一些菜肴制作方法。直到无意间翻阅到一本赵珩所著的《老饕漫笔》，关于美食的文字表现手法便豁然开朗。

　　“清茶沏开后，茶叶约占了杯子的三分之二，两三口后即要续水，一只藤皮暖壶是随茶一起送来的，不论喝多少，坐多久，水是管够的。茶叶确是刚刚采撷下的，碧绿生青，一两口后，齿颊清香，心旷神怡……”关于品茗的悠然闲适、清香润喉，顿时跃然纸上。“冶春茶客吃点心的时间，总在午后三四点钟，一杯清茶喝得没了味道，意兴阑珊，腹中略有饥意，于是要上一只黄桥烧饼和两个淮扬烧卖，恰到好处。这时已近黄昏，小雨初歇，便可以择路而归了……”《老饕漫笔》的描述方式告诉我们，美食的绝妙之处，并不在于食物本身是否为难得一见的御膳精馔，或是用料的罕见，而在于品尝时的天时、地利、人和。逯耀东·《肚大能容》“民以食为天”的道理，人人都懂得，但多以为是生存的基本需要。虽口腹之欲人皆有之，毕竟耻于侈谈吃喝。古人告诫“君子远庖厨”，因此，除了作为技艺的烹饪方法和作为医学科学的营养学之外，专门谈吃谈喝的文字是登不得大雅之堂的。

　　《肚大能容》的副标题为“中国饮食文化散记”，作者逯耀东，也因此自称非美食家，而是“饮食文化工作者”，非常谦逊。因此，味不分南北，食不论东西，而且所品尝的不仅是现实的饮食，还要与民众的生活习俗、历史的渊源和社会的变迁联系在一起。这么一来，从北京的“豆汁爆肚羊头肉”，到“海派菜与海派文化”、“东坡居士与‘东坡肉’”，他用文字与我们边吃边聊，哪怕“只剩下蛋炒饭”，也照样吃得津津有味。而其中“吃的艺术”就像用古典的散文笔法写就的食谱，还分成“禽蛋肉类篇”、“蔬菜篇”和“点心篇”等等。山珍海味、青菜萝卜，皆可入文，端看怎么写。

　　因为有深厚的文化底子，所以怎么看都觉得不轻薄有分量，而且还能激发出我们充满食欲的想象力，看得人口齿生津，跃跃欲吃。这就不光是美食的魅力了，而是文字和写字的人的魅力，就像光有味精做不出好菜来一样。